江南三月，草長鶯飛，正是品味“據(jù)其味消得一死”的好時節(jié)。美食家汪曾祺曾說：“江陰當(dāng)長江匯入海處不遠(yuǎn)，產(chǎn)河豚最多，也最好。”饕餮之徒也好，生活在世俗煙火中的凡夫俗子也罷，春天吃河豚，遂成了讓人欲罷不能的享受，成了一種時尚，亦成了絕妙的舌尖體驗。

　　河豚是鮮腴肥潤之物，自古以來，被譽為“天下第一鮮”。暮春時節(jié)，春水泛濫，河豚最為肥美。此時，若不去品嘗一番河豚的美味，當(dāng)真是一種遺憾。長江下游的揚中、江陰、等地盛產(chǎn)河豚，當(dāng)?shù)厝税咽澈与嘌堇[到了極致，形成了讓人驚嘆的飲食文化。

　　于我而言，吃河豚是一種獨特的味覺享受，更是一種心理上的滿足。河豚其體較短，呈紡槌狀，頭腹肥大，尾部較細(xì)，腹部為乳白色，內(nèi)有氣囊，遇敵害時，能吸氣膨脹如球，全身上下棘刺怒張，敵不敢犯。所以，河豚又名吹肚魚、氣泡魚、雞泡魚等。河豚膠質(zhì)濃厚，食之粘口，古諺有云：“不食河豚，焉知魚味。食了河豚，百魚無味。”

　　很多文人墨客因河豚的毒而輕易不敢嘗鮮，錯過了河豚美味，后來竟引為憾事，亦從另一個方面證明了河豚的美味。一年之春，我來到一家以擅烹河豚而出名的老館，菜館中以河豚命名的菜肴有十余種，如涼拌豚皮、河豚燒筍、紅燒河豚、白煨河豚等，令人目不暇接。當(dāng)時流行的吃法是“一豚三吃”，先紅燒，后燒秧草，最后泡飯。

　　在急不可耐的等待中，紅燒河豚上桌了，躺在盆里的河豚約有半尺來長，無比肥碩。因為紅燒，魚皮形成厚厚的膠狀，醬紅色，甚是誘人。緊隨其后的是一鍋河豚魚湯，濃濃的淡白色魚湯，一股鮮美味頓時在鼻端升騰。聞著魚香，口水在嘴里打轉(zhuǎn)，可是由于心理作用，遲遲不敢舉箸。

　　為打消疑慮，總監(jiān)說起了烹食河豚的方法。河豚的毒素集中在卵巢、肝、血液、皮膚等處，烹制起來有講究，從清洗到烹飪，都需要經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的廚師完成。經(jīng)過多年實踐，人們在烹制河豚時，也有一套安全的手法。趁魚鮮之時，剖腹去臟，然后加鹽、礬搓去黏液，再反復(fù)沖洗，至魚肉雪白無血絲時，即可安全食用。

　　河豚肉脂肪含量極低，富含動物明膠，質(zhì)感極為彈韌，夾一筷子肉放進(jìn)嘴里，只覺得舌尖全是鮮美，口感柔滑，膠質(zhì)的皮口感獨特，嚼起來糯糯的，又有點一粒粒的小刺感，是一種極妙的體驗。吃完紅燒河豚，又喝起了濃白的魚湯。雪白的魚肉、鮮美的魚白融合在濃稠的原汁里，香氣四溢，鮮味十足。那種柔嫩的美，是任何語言都不能表達(dá)的，也是一種食河鮮的體驗。我被河豚徹底折服，將魚湯瓜分得一滴不剩，喝完之后，咂巴咂巴嘴，還一副意猶未盡的樣子。

　　河豚，一種帶有神秘色彩的美味，讓所有美食家都抵擋不住誘惑的美味。河豚也是一種有個性的美味，個性在于它的鮮美，在于它的劇毒。因為美味、劇毒，河豚成了“致命的誘惑”，引無數(shù)名人雅士競折腰，好食者前仆后繼。蘇軾曾寫道：“先生洗盞酌桂醑，冰盤薦此赪虬珠。似開江鰩斫玉柱，更洗河豚烹腹腴。”詩人吃荔枝時，仍念念不忘河豚滋味。梅堯臣曾專門作了《范饒州坐中客語食河豚魚》詩：“春洲生荻芽，春岸飛楊花。河豚當(dāng)是時，貴不數(shù)魚蝦。”有趣的是，清人秦榮光在詩中寫道：“一部肥拼一褲新，河豚出水候初春。”說的是有人喜食河豚，竟不惜典當(dāng)自己的新褲子，令人忍俊不禁。

　　河豚以野生更好，毒性自然也更烈，近年來，長江里早已難覓蹤影，現(xiàn)在能吃到的只能是人工養(yǎng)殖的，價格也可以接受。生存，還是死亡，這是個永恒的問題。對一切吃貨，終極考驗就是愿不愿以“死的覺悟”來品嘗美食，而河豚就是那枚最魅惑的試金石。當(dāng)下正確地吃河豚，不用“拼死”就可盡享珍饈。(文圖：米廣弘，大公文旅特約作者)